Карретера Аустраль

…и Патагония Чилена, она же чилийская Патагония. Паром, что вернул нас с Чилоэ на континент, остался позади. В полдень мы уже выезжали из Чайтена и были точно уверены: сейчас начнётся. И оно началось! Невозможно было держать скорость больше ста километров в час. Горы, водопады, отличная дорога, снег на вершинах, и никого вокруг. За два часа нам встретился всего один автомобиль. Мы ехали с открытыми ртами – в буквальном смысле. И возникало два вопроса: почему здесь не живут люди и где мы были раньше?! На первый вопрос я до сих пор не могу найти ответа. Ну да, далеко, долго добираться до цивилизации, но здесь же всё есть! Есть, где пасти скот, есть вода, есть условия для выращивания всяких там помидорок… Почему нет? Я бы точно жила! И Бальтер сказал, что тоже переехал бы сюда с удовольствием. А ответом на второй вопрос было: да дураки просто. Серьёзно. Мы слушались советов всех местных и не спешили в удивительный край, и, как мне кажется, местами напрасно. С огромным удовольствием я бы променяла месяц в «обычном Чили» на неделю в Патагонии.

В первый день мы проехали километров двести, не больше. Встали на берегу чистейшей реки, прямо под мостом, и наутро двинулись дальше. Основная дорога этих краёв называется Carretera Austral, про которую ещё говорят, что её начало – там, где заканчиваются все дороги. В каком-то роде это так и есть. Асфальт есть только до города Villa Cerro Castillo, а дальше – извольте, вот вам грунтовка. И это главная трасса в этих краях. Первый участок грунтовки мы проходили уже на следующий день, и он меня удивил: всё было ок, я держала примерно 80 км/ч и хотела поскорее добраться до лютого серпантина, обозначенного в навигаторе каким-то ленточным червём. Только вот прямо перед этим серпантином у меня ВНЕЗАПНО заглох байк и отказался заводиться. Связи нет, впереди гора, до ближайшей цивилизации ехать полвечности, что делать – да совершенно не ясно. Оказалось, всё просто: тише едешь – дальше будешь! Ибо от колдобин на большой скорости растрясло клемму аккума и она просто болталась, то давая контакт, то нет 😀 Но сиканула я нормально. Горный серпантин оказался тоже грунтовкой, но в поворотах-шпильках был не самый адский подъём, и его мы прошли нормально. Дальше снова был асфальт и сногсшибательные виды вокруг… И под конец райда – стоянка на берегу реки, куда не заехать ни на чём, кроме велика или мотоцикла. Мотоциклы мы туда тоже еле затащили, но затащили же! Пережидали там дождь две ночи, пытались ловить рыбу вопреки сезонной информации, ничего не поймали, работали за ноутами и я даже помылась, но на этот раз уже не целиком: башку в эту воду засунуть просто невозможно. Мозг замёрзнет и раскрошится!

Вытаскивать байки из этого прекрасного места после суток дождя было забавно. С помощью друг друга, придерживая и подталкивая, без кофров… но мы сделали это. В промежутке даже разобрали мой мотоцикл, ибо из него потёк бенз откуда-то сбоку. Скинули дуги, пластик, бак, ничего не нашли и поставили всё обратно. Течь перестал! И погнали. На этот день у нас были очень большие планы, но мы задержались сначала с разборкой мотоцикла, потом в маленьком городке Пуэрто Айсен, где получали на почте мою банковскую карточку, выясняли возможность заказать контактные линзы, покупали фонарики, я безвозвратно потеряла свой ключ от байка… Да, это было очень гадкое чувство. Я обошла все места, где была до этого, ибо всё это в одном квартале, везде спросила, но ключа нигде не было. Меня спасло моё раздолбайство: запасной ключ лежал в рюкзаке, рюкзак в кофре, а ключи от кофров – в бардачке байка. Бардачок открывается и закрывается с того самого потерянного ключа, но как же прекрасно, что у меня так и не выработалось привычки его запирать!

Смирившись с потерей, мы двинули в Койайке. Это райцентр, типа. Большой город, тысяч на шестьдесят жителей. Зашли в оптику, в которую звонили из предыдущего города, купили линзы для Тимофея, а мне мои линзы решили просто подарить (у них оставалась всего одна пара), подарили контейнеры, причём один из них какая-то тётенька из очереди… Тимофей отправился в магазин за провизией, а я осталась ждать его рядом с нашими байками. И тут подъехали ко мне карабиньерос, полицейские то есть, на мотоциклах, и давай что-то объяснять. Ничего не понятно же! Перешли на английский и кое-как выяснилось, что парковаться на тротуаре нельзя вообще никогда, а надо просто бросать байки с краю дороги. Ладно, ок. Спросили, где мой друг. Ответила: носки покупать пошёл вот, да. Дождались. Спрашивали, куда едем, советовали разные места и вообще мы с ними общались как нормальные мотоциклисты между собой. Пожелали отличной дороги и дали волшебного пинка. Погнали!

Я потеряла ключ от мотоцикла, потому что спешила. Спешила, потому что очень хотелось этим же вечером оказаться уже у чёрта на куличках, докуда было почти четыреста километров ходу. На момент выезда из Койайке это было чуть больше трёхсот. Дело было в девять вечера. Не знаю, чем я думала, пока надеялась куда-то успеть, но адекватность взяла-таки своё: уже через пятьдесят километров от Койайке мы встали в государственном кемпинге, где утром нужно было затопить печь, чтобы помыться в тёплом душе, и всякое такое. Связи не было совсем. Ночью три градуса выше нуля. Доброе утро в палатке, завтрак, душ и мы двигаем дальше. Ну сегодня-то точно большой день!

Карабиньерос говорили, что нормальная дорога будет ещё несколько десятков километров и на этом всё. Они не обманули. Заправок по пути тоже не предвиделось, и нужно было как-то выкручиваться. Прохватив красивыми пейзажами, мы приехали в этот милый городок, который Villa Cerro Castillo, заценили вид на гору и серпантин, купили 93-го бензина в маленьком магазинчике… Да, это было действительно забавно. Из стеклянных склянок в корзинной оплётке мне ещё ничего и никогда в баки не наливали! И двинули дальше. И скоро началась та самая грунтовка.

Казалось бы, да? Ну грунтовка, ну и что? Я тоже так думала. Вариантов-то всё равно нет, и пора бы уже наконец научиться нормально ездить по любому покрытию. Но… нет. Крупный рыхлый гравий толщиной в несколько сантиметров был другого мнения. В первый раз я разложилась после расколбаса, который мне не удалось победить, открутив газ. Всё обошлось, и я даже сама мотоцикл подняла со всеми кофрами. Едем дальше. Впереди – велосипедисты, которые едут в одном направлении с нами, но по встречке, т.к. там грунтовка полегче. Я еду по своей полосе. В тот момент, когда я их почти догнала, появляется встречка и они резко берут вправо прямо передо мной. Какие варианты? Маневрировать и раскладываться или тормозить и раскладываться? Я выбрала второе. Секунды через три после начала торможения я падаю, еле не сбив этих ушлёпков (ну слов других нет, чесслово!), и они ко мне сразу: а ю окей? Ю окей? В попытках поднять байк кряхчу и мотаю башкой: нет, мол, не окей, блин! Стоят. Один из них начинает чистить банан и ест. В этот момент подоспевает Тимофей, мы вместе поднимаем байк и едем дальше. Всё обошлось и на этот раз, но нервная дрожь после этого инцидента никуда не делась, и дальнейшая дорога давалась мне ещё тяжелее. С одним перекуром, красивыми пейзажами, резкими спусками-подъёмами, очень узкими участками, мы потихоньку продвигались на юг. В какой-то момент до этого меня ещё чуть не сбил чел, начавший обгонять фуру в огромном облаке пыли… Спасибо дальнобою: он оттормозился капитально и обгоняющая его машина прошла в паре метров от меня. Уфф… Выдохнула.

Часам к восьми вечера мы наконец добрались до маленького городка Puerto Rio Tranquilo, что стоит на берегу огромного озера Хенераль Каррера, или Лаго Буэнос Айрес: это смотря в какой стране о нём говорить. Озеро одно, а стран – две! О нём расскажу ещё чуть позже 😉 Заправили байки, нашли какой-то кемпинг с яблоками и сливами, но хозяина кемпинга и сеть не нашли. Нас встретил чилиец из Пунта Аренас, который живёт в этом кемпинге вот уже месяц как со своей девушкой-японкой. Совершенно не понятно, как они между собой общаются, ибо английский оба знают очень плохо, но это не наше дело 😉 Патрисио – так его зовут – рассказал и показал нам всё, мы поставили палатку, накатили рома на сон грядущий и завалились спать. Очень тупая местная собака за ночь полностью уничтожила наш пластиковый контейнер с едой… В этом кемпинге было одно прекрасное кое-что: нормальный душ! Вот мы и застряли там на четыре ночи, посвятив кучу времени работе. Но дело было, конечно, не только в работе: на озере Хенераль Каррера находятся так называемые мраморные храмы, или мраморные пещеры – кто во что горазд. К ним можно сходить на экскурсионной лодке, но разве это наш вариант? Конечно, нет, и конечно, каяки! Весло в руки и вперёд с песней!

Я была счастлива снова оказаться на воде. Даже моё левое плечо, похоже, было благодарно за подобную тренировку. Для Тимофея же это был первый опыт каякинга, и, чёрт подери, я ему завидую! Он перевернул каяк в самом большом и глубоком озере Чили! 😀 Его глубина посередине – порядка 500 метров, максимальная – 590. Половина озера в Чили, половина – в Аргентине. Бирюзовый цвет воды обусловлен метеоритным минералом, который местный чел назвал beridium. Я гуглила-гуглила, но так и не въехала, о чём речь. Бериллий – знаю, беридий – не, не слышал! И тем не менее, красота нереальная. Хотелось бы, может, и подольше там поболтаться, но не озёрами одними…

Помните, я рассказывала, что раздобыть свежего молока в Чили было почти невозможно? Здесь это получилось! Патрисио из кемпинга отвёл меня к дому, где держат коров; там сказали прийти к шести вечера и будет мне парное молоко. За две тысячи песо, то есть примерно за двести рублей, мне была вручена полуторалитровая бутылка ещё тёплого, абсолютно ничем заводским не пахнущего, настоящего молока! Я будто в детство вернулась. Я предпочла бы козье, если бы можно было достать его, но коровье тоже отлично сработало. Редкий кайф! Полтора литра ушли за два часа. Тимофей не рисковал его пить, а я с радостью. Нет, проведённой в туалете ночи не последовало 😀

Я люблю дни отъезда. И на этот раз я снова была счастлива продолжить путь, который нёс в себе что-то совершенно новое, непонятное, неизведанное. Ехать дальше по «трассе» Карретера Аустраль можно было до самого конца, до деревушки Villa O’Higgins, названной в честь великого освободителя. В честь него в каждом городе есть хотя бы одна улица и зачастую ещё и памятник, ну или хотя бы бюстик. Заезд в эту деревушку дал бы нам крюк в пятьсот километров с возвращением обратно той же дорогой; хотели ли мы этого? Едва ли. Масло для моего гидравлического сцепления уже потихоньку заканчивалось, да и на долив в двигатель тоже было необходимо приобрести хотя бы литр. Лишние пятьсот километров адовой грунтовки могли бы обернуться для нас не пойми чем, и мы не стали искушать дорожную фею, а поехали по берегу Хенераль Каррера в сторону Аргентины. И каким же это было отличным решением!

Дело в том, что, отправься мы в сторону Бийя О’Хиггинс (местные читают V и двойное L как-то так, сами в шоке), мы бы прошли границу в другом месте, южнее. А тут нас ожидала узкая, местами жестковатая, но очень красивая грунтовка со скалами по правую руку и обрывом в озеро по левую. Ехать нам было всего километров 160, но ехали мы их не меньше пяти часов, регулярно останавливаясь пофоткать местные ландшафты, да и просто повдуплять в великолепие патагонской природы. По пути нас тормознул чел на велике, размахивая руками. Остановились. И он начинает по-английски вещать: вон та машина, видите пыль? Она только что ударила меня и уехала! И не остановилась! Я спросила, откуда он. Из Штатов. Ага, понятно. Чел, извини, здесь так всё работает. Ю окей?! Оглядел себя, да, окей. Может, он хотел, чтобы мы догнали чела на тачке и по лицу его стукнули? Не знаю. Но мысль о том, что моё падение из-за предыдущих велосипедистов отмщено кармой, заставила меня как-то очень нехорошо ухмыльнуться 😀

Мы приехали к берегу, где намеревались встать, уже затемно. В небе торчала жёлтая полная луна и дул сильнейший ветер. Холодно. Палатку поставили где пришлось, чтобы особо не плутать в темноте, а на следующий день уже перебазировались на большой песчаный пляж с кустами. И даже дров там нашли. Обосновались капитально и айда работать! Каждый вечер наблюдали огромную луну, восходящую из-за горизонта и отражающуюся в озере; очень красиво. Я такого ещё ни разу не видела, а тут несколько вечеров кряду… К вечеру третьего дня у нас закончилась еда, и нужно было решать: едем мы в магазин за едой или в Аргентину? Я поехала в магазин городка Чили Чико, вернулась обратно и, несмотря на холод, психанула: пошла мыться. Забегаю в озеро, бегу-бегу, а воды по колено! Ладно, котелок в помощь. Набрала воды, пообливалась, помылась кое-как и снова за работу. Если вода в озере кажется слишком холодной для того, чтобы помыться – значит, ты ещё недостаточно грязный! Уехали мы оттуда через два дня. В Чили Чико сделали аргентинские страховки для байков, прошли границу, разжились местными симками, поселились в маленьком домике и вырубились оба на раз-два. Первая ночь в кровати после трёх недель в палатке! Сильно!

Этот регион чилийской Патагонии остался лежать в моей голове приятным, милым воспоминанием – вместе с дорогой Карретера Аустраль. Удивительные места, удивительные люди. Нет связи, нет цивилизации, одна дорога на всех – да и чёрт с ними со всеми. Здесь чувствуется сила природы, видна красота планеты, и есть время подумать обо всём, никуда не спеша. Нужно помедитировать и расслабиться? Это сюда. Хочется покатать по интересным и красивым грунтовкам? Карретера Аустраль. Хочется просто тихо офигевать и улыбаться от кайфа? Сюда, в чилийскую Патагонию! 🙂