Быстро, красиво, ветер

Первые семьсот километров мы проехали по Аргентине быстро. Даже слишком. Где-то посередине этих километров нашли оазис с маленькой речкой, остановились на ночь, познакомились с австралийской парой путешественников, с двумя французами, мило провели вечер без связи и с утра выехали в Эль Калафате. Не забыли при этом и подстраховаться на предмет бензина: его могло не хватить. За нами следовал эскорт из французов до самой заправки! 😀 Хехей, парни, как дела?

Есть там такой городок, называется Бахо Караколес. В нём домов тридцать и заправка. Расположен он посреди тотального ничего, не сказать ещё хуже. На заправке можно расплатиться только кэшем. Жесть, что за место. Нагоняет мрак и тоску, пока не увидишь множество наклеек на бензоколонке. Их оставляют в основном мотоциклисты, но вроде бы и все остальные тоже. В Аргентине это похоже на традицию, и наклейки встречаются даже на таможнях. Почему мы прохватили эти семьсот километров слишком быстро? Спешили работать, а Эль Калафате был следующим городом по пути на юг. От основной трассы всего-то километрах в сорока в сторону Чили. Мы приехали туда, посмотрели на пляж, где сначала думали встать с палаткой на три ночи, и решили ехать дальше, ближе к Андам. Нашли стоянку на какой-то речушке… но и её забраковали. Вернулись в город, времени было уже за полночь, нашли хостел. Встретил нас совершенно синенький, а потому весьма добренький владелец этого чудесного места, и предложил нам отдельную комнату на двоих за тысячу песо в сутки при нормальной цене в тысячу двести. Умножить на полтора-два – получится цена в рублях. Мы согласились.

Вообще, история с деньгами в Аргентине весьма забавная. Сигареты стоят как в России, бензин чуть дешевле, чем в Чили (но всё равно существенно дороже, чем в России), а единственной «твёрдой» валютой является доллар США. В 2016 году аргентинская экономика пережила примерно сорокапроцентную инфляцию, и на сегодняшний день курс доллара скачет, как сумасшедший. Сегодня цена за какую-либо услугу может быть одна, а завтра – совершенно другая. Это если говорить об аргентинской валюте. В долларах всё остаётся примерно на своих местах. Менять кэш лучше было бы в Чили, но я затупила и поменяла там совсем немного. В Аргентине это оказалось дороже. Аргентинские банкоматы тоже жадные: и до количества выдаваемых денег, и до комиссий. Жадные настолько, что при снятии наличных можно потерять до двадцати процентов. Короче, сложно!

В хостеле мы проснулись к завтраку, чего за нами обычно не наблюдается. И за работу… Мне нужно было два дня ударно потрудиться, и примерно поэтому мы спешили сюда. По дороге проезжали красивейшие пейзажи озера Вьедма, видели за этим озером какие-то просто невероятной красоты горы, но ехали дальше. В тот момент, когда указатель на Эль Чалтен оказался в обратную сторону, я немного напряглась. Это же то место, куда мы собирались ехать… нет?

В Эль Калафате выяснилось, что поворот на Эль Чалтен мы проскочили. Что поделать, да? Мы съездили посмотреть на ледник Перито Морено, незаконно переночевали на территории национального парка на пару с чехами, которые путешествуют на машине, и утром снова отправились к леднику, чтобы увидеть это великолепие с правильным солнечным светом. Могли ли мы выехать пораньше накануне, чтобы уложиться в один день? Нет! Потому что стоило мне завести байк, как он завонял бензином просто невероятно ужасно. Бенз потёк в большом количестве, мы снова всё разобрали. Обнаружили, что правая дуга сильно погнута от падения на Карретера Аустраль (где велосипедисты эти были, блин…), а течь шла непонятно откуда. В итоге выяснилось: бак и дугу можно было и не снимать. Под бардачком топливный фильтр, к нему подходит шланг, на шланге хомут. Хомут расслабился и бенз сифонил наружу вместо того, чтобы течь в дрыгатель. Разобрались. Дугу выпрямил Тимофей парой ударов об асфальт 😉 И только тогда поехали. Вот почему мы приехали к леднику только к вечеру. Да и дорога была прикольная: красиво, разве что очень ветрено. То есть реально ОЧЕНЬ.

Второй день на леднике ознаменовался офигительной встречей. Нам махнули рукой и крикнули «привет, парни!» – по-русски! До этого момента, целых три месяца, мы ни разу не встретили никого из соотечественников. А тут вдруг живые люди, которые говорят на том же языке, что и мы! Игорь и Лена, я очень надеюсь, что мы увидимся с вами летом в Питере и попробуем чудесных солёных огурцов вашего приготовления! 😀 От ледника красиво откалываются большие глыбы льда. На совсем большие нам не повезло, но и увиденного хватило. Перито Морено – один из немногих наступающих ледников, оставшихся на планете, на сегодняшний день. За последние сто лет он совсем не уменьшился в размерах. Хоть где-то!

С ледника было решено ехать в Эль Чалтен. Пусть это двести пятьдесят километров в обратную сторону, пусть крюк в полтысячи, но не поехать туда мы не могли. По дороге местами задувало, но ехать 120-150 км/ч было вполне возможно. К вечеру мы были на месте и ставили палатку в кемпинге. В Эль Чалтене нет метеостанции, и погодные данные народ получает со спутника. Интернет, насколько я поняла, тоже: наши симки не работали, а местный вайфай везде работал так, будто он… со спутника, да. За каким лешим мы вообще туда поехали, в эту глухомань? Да Фиц Рой же! Не сказать, чтобы мы были фанатами каких-то супертуристических мест, но здесь невозможно было не последовать рекомендациям чилийцев, аргентинцев и туристов. Слишком много положительных отзывов, слишком много впечатлений… чужих. Но нам-то нужны свои!

Аргентинцы, похоже, очень гордятся бесплатностью этого национального парка – как, кстати, и доступом к воде. В Чили несколько лет назад вроде бы и приняли закон о том, что нельзя просто так брать и перекрывать гражданам доступ к любому берегу, и штрафовать за это вроде бы тоже должны некисло, но закон не работает. А в Аргентине работает. К любой реке или озеру можно спуститься без всяких заборов и прочих препятствий на пути. За национальным парком, куда мы прибыли, находится Патагонское Ледниковое Плато, принадлежность которого Чили и Аргентина оспаривают вот уже с 1998 года и до сих пор не пришли ни к какому соглашению. На разных картах эта территория выглядит по-разному; где-то – просто прямоугольник, где-то – как нейтральная территория между двумя предполагаемыми границами. Под ледником спит вулкан Вьедма, один из самых наименее изученных. Есть примерное представление, что там за природа? И пешеходные тропы выходят прямо из города. Городок маленький, уютный, милый. Походного рюкзака у нас с собой нет, а идти в горы на один день – не вариант, особенно с нашей потребностью спать до полудня. К трём часам дня мы наконец полезли наверх, облачившись в дождевики, захватив с собой воды, немного еды, котелок, горелку и местный алкогольный напиток с новым для нас названием «фернет». Спальники, пенки и тент тоже взяли, а вот палатку было решено оставить.

Первые три километра было прикольно: нам иногда встречались спускающиеся люди, среди которых оказался немец, встреченный нами несколько дней назад в кемпинге; погода была классная, не было слишком жарко или слишком холодно. Спустя несколько пейзажей начался небольшой дождь, который усиливался с завидной скоростью. Обзорные площадки были сомнительным развлечением, т.к. с них ничего не было видно сквозь окружающие нас облака… но это был хороший вечер. Прогуляться среди природных ландшафтов, кайфануть от свежего воздуха, увидеть какие-то новые растения. Здорово. И ноги размять тоже было очень здорово. В какой-то момент мы дошли до кемпинга, а если точнее, то до территории, на которой разрешено ставить палатки. Из всех кемпинговых удобств там только биотуалет. Даже мусорки ни одной нет. И везде знаки: граждане, уносите свой мусор из парка с собой в город! Что удивительно? В парке очень чисто. Аргентина, по сравнению с Чили, оказалась той страной, где народ действительно более ответственно относится к своей окружающей среде. Это снова из оперы «я не гажу там, где ем». В кемпинге было уже много палаток, скоро должны были начаться сумерки. И тут внезапно мимо нас по тропе проходит группа из четырёх человек, и у замыкающего на поджопнике (ну, знаете, пенка такая, сидушка?) изолентой буквы: ИНЖЕНЕР. Здорово, коллега! – ору. Оборачивается. Шокирован! Оказалось, что это геологи из Москвы. Прилетели сюда изучать ледник, и вот несколько дней они к нему ходят. Стоят они выше этого кемпинга, потому что договорились с рейнджерами парка: мол, от кемпинга до ледника слишком далеко, а около беседки перед подъёмом на вершину – в самый раз. Мы задали этой команде пару тупых вопросов, как мы любим, и двинулись в путь с ними. Дошли до беседки; геологи ушли ужинать к себе, а мы приготовили свою скромную еду в котелке и познакомились в это время с другими ребятами, тоже ужинавшими в беседке. Ну, как в беседке… Полусарай такой, без одной стены. Атмосферно!

…и спустились обратно в кемпинг, примерно на километр. Было уже темно, а мы выпили половину этого «фернет»… Отныне для меня фернет = фу, нет! Кто-то говорит, что это что-то вроде егеря. Но Jägermeister – это нормальный травяной напиток! А фернет – редкостная гадость! А всё потому, что в магазине просто рома не оказалось. Впрочем, слишком большой проблемы фернет не создал. Надо было укладываться спать. Мы постелили тент так, чтобы на одной его половине спать, а второй половиной укрываться. Надули пенки, засунули в образовавшийся конвертик спальники, кое-как разулись, сняли куртки и спать. Спешу констатировать: это отстой 😀 Не будь дождя, можно было бы не так заморачиваться, а просто спать под открытым небом. Но дождь был. Весь выдыхаемый нами воздух конденсировался на тенте, и мой тонкий спальник причинил мне за время сна некоторые страдания: он намокал от тента и делал мне холодно, падла! Утро было хоть и ленивым, но быстрым: быстро встали, быстро дошли до знакомой уже беседки, позавтракали и пошли наверх. Там вроде как один километр, но с подъёмом примерно в сорок градусов. И знак ещё такой предупреждающий висит: ты, мол, если не в кондиции, то сюда не ходи, а туда ходи, где тропы полегче. Конечно, мы в кондиции. Конечно, мы пошли.

Было холодно и жарко одновременно. Хотелось пить, воды с собой почти не было, подвернулся какой-то маленький ручеёк и спас нас наконец от жажды. Дождь не шёл, ветер был, но не сильный. Тропа действительно была местами крутовата, но на её безопасность сетовать не пришлось ни разу. Выбравшись наверх, где, казалось бы, дальше идти некуда, мы обнаружили двух девочек, сидящих около каменной стены на скале, поздоровались и пошли дальше… Точнее, ну как пошли? Я щеманула вперёд, уверенная, что вот мы уже и пришли, и тут меня чуть не сдуло к чертям собачьим! Впервые в жизни я находилась на таком ветру, где буквально не могла устоять. Кое-как вернулась обратно, пошатываясь; отдохнули, перекурили и дальше. Поднялись. Фиц Рой… Очень красиво. Жаль, с погодой нам не так повезло, как хотелось бы. По-хорошему там можно было бы провести и ещё одну ночь, и даже две, и сходить ещё по другим тропам в дальние дали, но это уже не наш случай – не здесь, не в эту погоду. Мы лентяи 😀

Спуск с горы был довольно приятным, местами с подъёмами. Оказавшись в городе, мы внезапно поняли, что голодны как черти. Первый попавшийся кабак с бургерами и пивом нас, конечно, спас! А вечером в кемпинге полило… Мы уже думали затащить палатку внутрь сушиться и самим поселиться в хостеле, но выяснилось, что все хостелы во всём городе заняты. Поливало и утром, когда нам нужно было выезжать. Заходили на ресепшн какие-то люди, все мокрые, все пытались отогреться и обсохнуть. Мы плотно позавтракали и, наконец, собрались. Тут же к нам подошёл местный чел и сказал: а куда это вы? Дорога ж закрыта! Мы мрачно удивились. Чел пояснил про те самые 77 километров грунтовки и сказал, что их размыло к чертям. Предсказуемо; когда мы проходили этот участок, высохшие на грязи следы от автомобилей не раз намекали, что в дождь здесь творится адище. Но нам было в другую сторону и нас отпустили 🙂 В горах ночью выпал снег, и пейзаж был совершенно другим. Пусть было холодно ехать, но зато мы могли наблюдать удивительной красоты припорошенные снегом вершины гор.

Прибытие в Эль Калафате ознаменовалось радостными приветствиями в том же хостеле, где мы останавливались раньше, только на этот раз мы решили встать у них во дворе с палаткой. Нам нужно было дождаться, пока приедет долгожданное масло для моей сцепули и мотора. На всякий случай у нас уже было запасено масло для швейных машинок… но хотелось-то именно Motorex. В Чили нам обещали его отправить за какие-то бешеные деньги и в какие-то неадекватные сроки, и удалённо его оплатить тоже оказалось невозможным. Связавшись с аргентинским дилером, я возликовала: ребята в Буэнос-Айрес сразу всё поняли, рассказали, как я могу оплатить заказ, и отправили его автобусом в Эль Калафате. Это чуть больше двух тысяч километров, вроде бы… Масло для сцепления в маленьких бутылках у них закончилось. К слову, продаётся оно обычно в таких пузырьках на 100 миллилитров и стоит один пузырёк порядка тысячи рублей в России и раза в полтора дороже в Чили. Аргентинские ребята не особо запаривались и прислали мне целый литр этого биоразлагаемого чуда за ту же цену 😀 И наконец-то оно приехало! Парни, спасибо!

Там же, в Эль Калафате, я ещё и подстриглась. Получилось снова довольно чмошно, но чуть получше, чем было. Парнишка, похоже, не совсем понял, что мой любимый Борис вечно колдует над моей головой минимум по два часа, и решил подстричь «как умеет». Подстриг! Насколько я помню, у меня ещё никогда не было таких коротких волос, и за это лёгкое ощущение на своей голове я готова простить несчастному мастеру все его косяки 🙂 Хотя в хостеле ребята сказали, что всё прикольно. Не знаю. Мне вообще фиолетово 😀 И в хостеле снова встретился тот же самый немец. Уже в третий раз.

Мы всерьёз думали добраться до Чили в день выезда из Эль Калафате. Ехать-то ерунду, меньше трёхсот километров! Бодрые, мы стартанули сначала обратно на сороковую трассу и по ней дальше на юг, к границе. Забрались на гору. Было ветрено и гора казалась бесконечно высокой. Спуска с горы не предвиделось; ехали на какой-то, значит, высоте. В какой-то момент свернули с трассы, ибо иначе был бы крюк, и поехали грунтовкой. Её оказалось чуть больше шестидесяти километров и всё бы хорошо, но у меня почему-то уже не первый раз появилась проблема с фокусировкой зрения 😀 Там же, на этой грунтовке, мы видели фламинго! Для меня это было впервые. Очень забавные птицы, и стоят и летают они так же, как это в мультиках показывают: помните серию Тимона и Пумбы? 😉 Грунтовка упёрлась снова в сороковую трассу, бензоколонку с двумя пистолетами и полицейский участок. Можно было бы попросить остаться на ночлег там, но мы решили ехать дальше. Поехали. Я пожалела об этом уже через десять километров, а ехать было ещё около сотни, вроде бы. Уже было ясно, что в Чили в этот же день мы не уедем: слишком поздно. Ветер кидал мотоцикл то на обочину, то на встречку. Решили ехать до Рио Турбио, который оказался шахтёрским городком. Мы думали, что он очень маленький, т.к. iOverlander знал там всего один хостел, а оказалось, что город на самом-то деле большой, только не туристический ни разу. На заправке загуглили гостиницы этого милого городка и нашли двухместный номер за 25 баксов. Заселились. И офигели! За эти же деньги нам «по договорённости» сдавали в Эль Калафате двухместную душегубку, куда кроме кровати и наших кофров не помещалось ничего. А здесь нас ожидал огромный номер, с одной большой кроватью и с одной маленькой, с диваном, столом, отличной ванной комнатой… О, цивилизация, как ты прекрасна! Под вечер сходили ещё до пивной лавки, что обнаружили напротив заправки. Ветрено. Попробовали местный IPA и взяли с собой в номер целых два литра. Это был самый годный пивас из всех, что мы здесь пробовали, и это был настоящий IPA 🙂

Отдохнуть – отдохнули, пора в путь. Утром нас уже почти выгоняли из номера: Тимофей всё ещё был в душе, а времени было уже двенадцать, пора выезжать. Я нервничала: неужели так сложно было посмотреть на время перед тем, как идти мыться? Оказалось, не всё так просто. В Аргентине часы не переводят, а вот в Чили переводят. Каждую весну на час назад. Но не во всём Чили: в Магальянес и Чилийской Антарктике тоже не переводят, и живут по аргентинскому времени круглый год. Айфон Тимофея читал время Сантьяго и решил его перевести на час назад. Перевёл! 😀 Мы потом ещё в какой-то момент долго пытались понять, который же час на самом деле?

Погранпост находится недалеко от города. Однако границу нам там пройти не удалось. Воскресенье, и пост закрыт. Удивление… Сделали круг в несколько десятков километров и приехали на другой пост довольно унылой грунтовкой. Заморосил дождь. Ничего особенного; обычная граница, обычная таможня, «овощи везёте?» – нет – «неееет?! Ну ладно, езжайте». В Чили просто нельзя ввозить ничего свежего от слова совсем. Как позднее выяснилось, нельзя ввозить ещё много чего. А в декларации настоятельно рекомендуют указывать «да, везу» и добровольно предъявлять всю еду, которая есть, ибо если сами найдут – двести баксов.

Впереди два указателя в разные стороны: Пунта Аренас и Пуэрто Наталес. Аргентина, не прощаемся, до новых встреч!